miércoles, 20 de octubre de 2010

El método Greg Gorman de blanco y negro

El método Greg Gorman de blanco y negro, paso a paso

1) Pasa la foto a modo Color Lab

Para ello, utiliza la opción de menú Imagen -> Modo -> Color Lab.

2) Selecciona la capa Luminosidad

En la ventana de capas, selecciona la solapa de canales y pulsa con el ratón sobre el canal Luminosidad.

Greg Norman Blanco y Negro Photoshop - Paso 2

3) Cambia el modo a Escala de Grises

De nuevo con el menú Imagen -> Modo -> Escala de Grises. Si en este punto te solicitara confirmación por perder parte de la información de los canales, contesta que si y acepta la ventana que aparece.

4) Selecciona el canal gris

Para ello debes pulsar con el ratón sobre la capa Gris mientras mantienes pulsada la tecla Ctrl.

Greg Norman Blanco y Negro Photoshop - Paso 4

5) Invierte la selección para seleccionar las Sombras

Esto se consigue con la opción de menú Selección -> Invertir, o mediante la combinación de teclas Ctrl+May+I.

6) Cambia a Modo RGB

De nuevo mediante el menú Imagen -> Modo -> RGB

7) Creamos una nueva capa de relleno negra

Vamos al menú Capas -> Nueva capa de relleno -> Color Uniforme y selecciona el color #000000.

8 ) Cambia la capa de color a Multiplicar

Esto se consigue seleccionando la capa que acabas de crear y cambiando el modo de fusión de Normal a Multiplicar mediante la combo que se encuentra justo debajo de la solapa Capas en la ventana de Capas.

9) Ajusta la opacidad de la capa solida

Mediante la barra de desplazamiento de opacidad que se encuentra a la derecha de la combo de los modos de fusión en la ventana de capas.

Greg Norman Blanco y Negro Photoshop - Paso 9

10) Ajusta los niveles o las curvas

Mediante una nueva capa de ajuste, bien de niveles o bien de curvas /la que te guste más), ajusta el contraste de la foto.

Greg Norman Blanco y Negro Photoshop - Paso 10

11) Crea una nueva capa como combinación de todas las anteriores

Esto lo hacemos manteniendo pulsadas las teclas Ctr+Alt+May+E.

12) Pon la nueva capa en modo de fusión Superponer (Overlay) y baja su opacidad al 20%

Greg Norman Blanco y Negro Photoshop - Paso 12

De nuevo en la ventana de capas, con la capa recién creada seleccionada, utilizando para ello la combo que aparece debajo de la pestaña Capas.

13) Aplica un filtro de paso alto

En el menú Filtro -> Otros -> Paso Alto. Seleccionamos un radio apropiado (Greg Gorman recomienda aquí utilizar 50px).

Greg Norman Blanco y Negro Photoshop - Paso 13

14) Ajusta los tonos de la capa recién creada

Para ello, haz doble clic en la capa nueva para editar sus propiedades.

Greg Norman Blanco y Negro Photoshop - Paso 14

En "Fusionar si", con el canal Gris seleccionado, aplica los siguientes cambios:

  • En el regulador "Esta capa", pincha y arrastra una de las mitades hasta 70 (manteniendo la tecla Alt pulsada sobre el selector), y la otra mitad llevala hasta 50.
  • Haz lo mismo con el selector blanco poniendolo en 185 y 205.

Y listo. Quedarían los ajustes que consideremos para mejorar el tono y el contraste global o local de la foto.

Blanco y Negro en Photoshop: Método Rob Carr

Rob Carr ha trabajado como técnico con Greg Gorman, un conocido fotógrafo de celebridades de Holywood. En este artículo os explicamos, paso a paso, el procesado para conseguir fotografías en blanco y negro con Photoshop con ese toque tan especial. ¿Te animas a probarlo?



Pasos para pasar a blanco y negro

Este es el proceso a seguir:

  • Cambiamos el modo de trabajo a Color Lab mediante el menú IMAGEN -> MODO -> COLOR LAB.
  • Vamos a la paleta "Canales" y seleccionamos el canal "Luminosidad".
  • Cambiamos el modo de trabajo a Escala de Grises mediante el menú IMAGEN -> MODO -> ESCALA DE GRISES.
  • Seleccionamos el nuevo canal recién creado, pinchando con el ratón con la tecla Ctrl pulsada en la miniatura del canal Gris. Nuestra foto mostrará una selección.

    Invertimos la selección realizada con el menú SELECCIONAR -> INVERTIR (también podemos utilizar la combinación de teclas Ctrl+Alt+I).

  • Rellenamos la selección con color negro, mediante la creación de una nueva capa de relleno (Menú CAPAS -> NUEVA CAPA DE RELLENO -> COLOR SOLIDO, seleccionando el color negro #000000).
  • Cambiamos la opacidad de la capa de relleno que acabamos de crear al 50%.
  • Creamos una nueva capa de ajuste de Niveles (CAPAS -> NUEVA CAPA DE AJUSTE -> NIVELES). Una alternativa es utilizar una capa de ajuste de Curvas, en lugar de Niveles.
  • Ajustamos los niveles en la capa de ajuste hasta que quede a vuestro gusto.
  • Seleccionamos la Capa de fondo.
  • Duplicamos la capa (CAPAS -> DUPLICAR CAPA)
  • Aplicamos sobre la nueva capa un filtro de paso alto con radio 10 (FILTROS -> OTROS -> PASO ALTO)
  • Convertimos la capa recien filtrada al modo de fusión "Luz Dura", seleccionando en la Paleta de capas el valor "Luz Dura".
  • Reducimos la opacidad de la capa de fondo hasta un valor que nos parezca adecuado (Rob empieza en 25%).

jueves, 14 de octubre de 2010

THE LEON PROJECT









El grupo musical THE LEON PROJECT esta editando su nuevo trabajo MÁLAGA MI LOVE que
lo podéis descargar de ITUNES,hace unas semanas que nos pusimos en contacto para hacer unas sesiones de fotos para la contra portada del disco,la verdad me lo pase muy bien, estas son algunas de las fotos espero que las disfrutéis.

miércoles, 13 de octubre de 2010

Sierra norte de Ardales


Hyperfocal Distance Definition



Cuando el objetivo se centra en la distancia hiperfocal, la profundidad de campo se extiende desde la mitad de la distancia hiperfocal hasta el infinito.


<span class=Hyperfocal distance" height="185" width="400">
Phil Davis, 1972. Fotografía,José urbano

Si quieres saber la distancia focal de tu cámara y objetivos, http://www.dofmaster.com/dofjs.html ,es un programa automático que da las distancias

Un paisaje por descubrir.
este link es muy interesante:http://www.flickr.com/photos/peterribbeck/
Saludos.

Grazalema


Los colores siempre dicen algo

Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos.

Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos.

Los azules, verdes y violetas forman parte de la banda de colores fríos.

Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que lo rojos son más tempera mentales. Existe mucha literatura al respecto de la psicología del color, por lo simplemente resumiremos que el color tiene una importancia determinante en la composición.

En materia de colores hay que prestar atención también al contraste. El contraste se define como la diferencia de luminosidad entre las partes más claras y más oscuras de nuestra foto.


Las curvas en S

Las curvas en "S" son un elemento muy recurrente en fotografía. Está relacionado con la sensualidad. También transmiten movimiento y ayudan a conducir la mirada.

En la vida cotidiana encontramos muchos recursos que nos permiten aplicar curvas en "S" en nuestras fotografías. Una carretera, un camino, el curso de un río, ... Son elementos visuales muy potentes que dan interés a la fotografía.


El enmarcado natural

Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto.

Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completa mente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes.

Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles, ...

Cualquier elemento que "encierre" el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado.



Trabajando las tres dimensiones: frente y fondo

El contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto en el fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como los colores o las líneas.

Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés.

La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre el frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo Gracias a la apertura del diafragma que utilicemos a la hora de hacer fotografías, conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo.


¡Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme!(Valió la pena el resfriado.............)

martes, 14 de septiembre de 2010

Amuleto tibetano


El Misterioso Significado del Número F

Por José Luis Rodrigue
Numero F

Seguro que te has fijado alguna vez en los números y letras que aparecen en el objetivo de tu cámara, ya sea una digital pequeña y compacta o una réflex con la posibilidad de intercambiar el objetivo. En todos suele aparecer una referencia a la máxima apertura que permite la lente: es el Numero F.




Los números F suelen tener apriori valores un tanto extraños: 2.8, 3.5, 4.6, ... No parece que guarden relación entre ellos.

Analizando estos valores, para un neófito en la materia, lo cierto es que los números F generan mucha confusión. Cualquiera se puede hacer preguntas del tipo:

  • ¿Por qué no siguen valores lineales (1, 2, 3, 4, ...)?
  • Es lo mismo, por ejemplo, f/2.8 que F2.8?
  • ¿Por qué se llaman números-F? ¿Por qué no números-A, de apertura?
  • Cuando la gente habla de aperturas, suele hacer referencia a F-stops. Hablan de 1, medio, ... pero no de pasar de un valor a otro.

¿Qué significan, pues, estos números?

El número f es una referencia al tamaño de la apertura de la lente. Muchas veces utilizamos indistintamente los términos apertura del diafragma y número f. La apertura se refiere a la abertura física del diafragma, mientras que el número F es una representación de esa abertura.

Números F

La apertura es el tamaño del orificio que permite a la luz pasar a través del objetivo para exponer el sensor de la cámara o la película si no se trata de una cámara digital. Para controlar la cantidad de luz que pasa podemos variar el tamaño del orificio, el área de apertura.

Para reducir la cantidad de luz a la mitad, debemos reducir el área a la mitad. Una reducción de la apertura a la mitad es lo que se conoce como una reducción de un número F. Del mismo modo, un incremento al doble de apertura supone un incremento de un full stop.

La apertura máxima de un objetivo es el stop cero. A partir de ahí, iremos cerrando el diafragma, reduciendo un full stop cada vez que eliminemos la mitad de la luz que entraba en cada paso anterior.

dividir el diámetro de la circunferencia por la raís cuadrada de 2 = 1.41421356.

Aperturas de diafragma

Cada una de las sucesivas divisiones que hagamos nos irán dando los números F que aparecen como referencia en los objetivos de nuestras cámaras.

stop 0 = f/1.00000

stop 1 = f/1.41421

stop 2 = f/2.00000

stop 3 = f/2.82842

stop 4 = f/4.00000

stop 5 = f/5.65685

stop 6 = f/8.00000

stop 7 = f/11.31370

stop 8 = f/16.00000

stop 9 = f/22.62741

stop 10 = f/32.00000

La mayoría de las cámaras permiten abrir y cerrar el diafragma en saltos o pasos de 1/3 o de 1/2. Esto significa que disponemos de un mayor control sobre la apertura y cierre, pudiendo ampliar o reducir la luz en una proporción menor que el doble o la mitad.

Matemática mente, significa que debemos aplicar la raíz cuarta o la raíz sexta para calcular los saltos de 1/2 y 1/3.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Recuerdos


Dedicada a mis compañeros de fotografía:Paco,Manolo,Antonio,Rafa,....etc.
y sobre todo a mi profe:NANI.......(NN).

Jardin Botanico


7 Consejos Esenciales para Hacer Fotos a Flores



1. Haz fotos a primera hora de la mañana

Dicen por mi tierra que "a quién madruga, Dios le ayuda". Sin duda, a la hora de fotografiar flores, este refrán se cumple.
Y es que las primeras horas del día tienen dos elementos fundamentales que ayudan enormemente a hacer buenas fotos de flores.
La primera es la luz. A primera y a ultima hora del día hay un tipo de luz que provoca sombras más suaves. En general, es preferible este tipo de luz.
La segunda es el rocío. La humedad de la mañana hace que las flores aparezcan húmedas y retengan gotas del rocío. Aunque al atardecer tengamos una luz parecida, el efecto del rocío solo lo encontraremos a primera hora de la mañana.

2. Evita las horas centrales del día

Por el mismo motivo que es bueno hacer fotos al amanecer y al atardecer, las horas centrales del día son las peores para hacer este tipo de fotos.
La luz existente provoca sombras muy duras, y este excesivo contraste entre luces y sombras no suele favorecer a las fotos que puedas hacer a las flores.

3. Usa ISOS bajos

Esta es una norma que me aplico siempre. Usa el ISO más bajo que las condiciones de luz te permitan.
Como ya expliqué cuando cubrí el funcionamiento de los sensores digitales, el nivel de ruído es más alto cuanto mayor sea el valor del ISO seleccionado.
Así que, si quieres que las fotos tengan una buena calidad, evita usar ISOs excesivamente altos si puedes conseguir exponer correctamente la foto jugando con la apertura y el tiempo de exposición.

4. Utiliza un macro

Para la fotografía de flores vienen muy bien los objetivos macro.
Si no tienes uno y no quieres hacer un desembolso importante para ampliar tu equipo fotográfico, puedes optar por una solución alternativa: las lentes de aproximación. Son un tipo de filtro muy barato comparado con el precio de los objetivos y te permitirán dar tus primeros pasos en el mundo de la macrofotografía.

5. Usa un trípode

El problema de este tipo de fotos es que tu pulso puede traicionarte cuando menos te lo esperes.
El uso de un buen trípode te ayudará también en esta ocasión a mantener exposiciones más largas a ISOs bajos sin que la foto salga movida, siempre y cuando las condiciones ambientales sean favorables y no haya viento que mueva las flores, ya que de otro modo la foto saldrá igualmente movida.

6. Ajusta la profundidad de campo

No es necesario que toda la flor salga nítida en tus fotos.
Si estás trabajando en macro, bastará con que una parte clave de la flor salga bien enfocada. Puede ser el estigma, las anteras, o un detalle de los pétalos.

7. Deja el fondo borroso

En este tipo de fotografías los fondos hacen mucho. Es uno de esos tipos de fotografía en el que un buen o un mal fondo pueden encumbrar o tirar por los suelos un buen trabajo.
Busca fondos simples siempre que puedas, y juega con la apertura del diafragma y la distancia focal para conseguir una profundidad de campo que te permita eliminar cualquier dstracción del fondo.
Este domingos salí a hacer algunos magros,y este es el resultado
espero que las comentéis .

domingo, 12 de septiembre de 2010

Mercado central









Líneas que Convergen

Uno de los principales elementos compositivos con el que cuentas a la hora de hacer una foto son las líneas. Y un tipo concreto de líneas son lo que se denominan líneas convergen tes. Si no sabes lo que son, cómo utilizarlas, o simplemente quieres refrescar conceptos o coger ideas para mejorar tus fotos, este es tu artículo.
Cuando estamos haciendo fotografía de paisajes, uno de los elementos que más utilizamos a la hora de componer nuestra foto, muchas veces sin darnos cuenta, son las líneas convergen tes.
Y es que las líneas son uno de los elementos visuales más fuertes de los que disponemos en la naturaleza para ayudarnos a dar más interés a nuestra foto. Y si además contamos con varias líneas que conducen al mismo punto, dispondremos de una herramienta infalible para conducir la atención del espectador.
Para que entiendas el concepto de líneas convergen tes utilizaré el que probable mente sea ejemplo más recurrente para esta técnica: las vías del tren.
Si te colocas sobre las vías del tren (comprobando antes que no venga ningún tren en ninguna dirección) y miras en la dirección de las vías, comprobarás como las dos vías tienden a juntarse según se alejan en el horizonte, hasta perderse en el infinito, donde se unen en un punto.
Realmente sabemos que las vías transcurren paralelas, pero el efecto óptico que se produce es que las líneas convergen en un punto. Acabas de entender el significado de líneas convergen tes.
Si haces una foto a las vías del tren y se la enseñas a alguien, la reacción natural de cualquiera que vea la foto será siempre la misma: seguir con la vista las vías en la dirección que convergen.
Este efecto se va a producir siempre con cualquier ejemplo de líneas que transcurran paralelas hasta converger en un punto en la lejanía: carreteras, peldaños de escaleras, vallas, ...

Lunes 30 de julio de 2007 por José Luis Rodrigue




Rellena el encuadre

Esta regla puede parecer bastante obvia, pero lo cierto es que muchas veces fallamos al aplicarla. Si queremos contar algo en una foto, ocupemos la mayor parte con ese "algo", asegurándonos que se convierte de este modo en el centro de atención. Además, de este modo eliminamos posibles elementos que resten atención.
Es un fallo demasiado común el querer sacar demasiadas cosas en una única foto. Al final, lo que conseguimos es que no quede demasiado claro qué es lo que queríamos enseñar. Ante la duda de si algo debe salir o no en la foto, quitarlo.

Una vidriera muy representativa y llena de color del nuevo mercado central de málaga

Un sabado cualquiera



Apoyarte en las líneas

Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales. Las líneas nos aportan formas y contornos. Con las líneas dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a otra.
Cuando vayas avanzando en el mundo de la fotografía podrás comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más eficaces a la hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos hacia donde queremos que mire. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos compositivos que aportan significado a las imágenes.
Un tipo especial de líneas son las líneas convergentes. Son las líneas paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo punto.




Trabaja el flujo

Después de las líneas, podemos tratar el flujo. El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes. A veces el flujo creado por las líneas es nítido y claro, como los laterales de un edificio que convergen hacia el cielo), o pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería ser capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen.
El flujo crea la ilusión de movimiento (o ausencia de movimiento si se desea). Las líneas diagonales se consideran general mente más "dinámicas", mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más "estáticas". Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus fotografías.

El sábado Salí a Hacer algunas fotos,y tomar unas cervezas por el mercado central
y alrededores.
Una mañana agradable y soleada pero compleja para fotos de exteriores por la hora,y la luz.Espero que a alguien le guste alguna;Saludos.