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jueves, 3 de febrero de 2011

Tarde de pruebas con la cámara canon 5d



Hoy miércoles por fin llego la tan esperada 5-D, como era de esperar me falto tiempo para salir a hacer algunas pruebas con esta cámara tan singular, me acompaño mi amigo y compañero de fotografía Manolo Ferrer y echamos una tarde de pruebas de fotografías y vídeo con esta extraordinaria cámara que tiene una infinidad de recursos.
La tarde estuvo genial y disfrutamos como enanos,espero contaros mas cosas de esta maquina después de haber investigado un poco mas sobre ella,estas son algunas fotos que saque con ella espero que os guste saludos a la peña................................












Añadhttp://www.hugorodriguez.com/calibracion/gc_photoshop_01.htmir leyenda

jueves, 27 de enero de 2011

RAW

QUÉ ES UN ARCHIVO RAW?

Como su propio nombre indica, son los datos brutos (raw) capturados por el sensor digital de nuestra cámara. No es un formato de imagen, de hecho, no existe un consenso entre las principales marcas fabricantes de cámaras, sobre el formato de estos archivos, por eso existen tantos tipos como modelos de cámaras fotográficas y todos ellos con enormes limitaciones por derechos de propiedad. En este sentido, hay que señalar la gran labor de OpenRAW para conseguir unificar a todas estas empresas en un único sistema abierto de archivos RAW.

La posibilidad de almacenar estos archivos son exclusivos de cámaras fotográficas avanzadas como las compactas de gama alta y reflex. Además el tamaño de los archivos RAW suele ser proporcional a su resolución de píxel, a la profundidad tonal del sensor (bits), además de unos pocos kilobytes que corresponden a la cabecera con los datos de cómo se tomo la fotografía; algunas marcas usan una tasa de compresión (ej 30% archivos.NEF) que disminuye el tamaño de archivo sin pérdida de información.

En muchas ocasiones he leído comentarios, en los que se recomienda la utilización de archivos RAW como sinónimo de calidad fotográfica. Esta afirmación es una verdad a medias. En realidad un archivo RAW es interesante para aquellos usuarios que quieren tener el control total sobre el tratamiento que van a recibir sus fotografías; esto quiere decir que hay que retocar digitalmente (“revelar”) todos los archivos para convertirlos a un formato de imagen. A estas imágenes les faltan los ajustes que aplica la cámara de forma automática como son: el balance de blancos, tono, la saturación de color, el brillo, el contraste y el enfoque principalmente. Por estos motivos hay fotógrafos(as) que debido a las características de su trabajo, no pueden emplear el tiempo necesario para revelar todas las fotografías que hacen; o por ejemplo, volver de vacaciones con 2000 fotografías en formato RAW de 5 Mpixel (20 Gb de información), de las cuales la mayoría son instantáneas de recuerdo, y que deberemos revelar una por una para convertirlas a un formato de imagen, para poderlas imprimir o para que tus acompañantes de viaje las puedan ver (pido perdón).

Por el contrario, cuando se quiere acceder a la totalidad de la información que el sensor de nuestra cámara capturó, se buscan efectos concretos, o se quiere dar un toque personal a las imágenes, lo mejor es utilizar los archivos RAW y editar digitalmente estos archivos para tener un control total del proceso fotográfico. Por estos motivos, se suele equiparar los archivos RAW, con los negativos de película en fotografía clásica y el tratamiento posterior con el cuarto oscuro. Quizás lo difícil sea diferenciar entre: cuando se trata de una fotografía instantánea de recuerdo, o la mejor fotografía de nuestra vida.
LA CAPTURA DIGITAL

Para saber que es lo que contiene un archivo RAW es preciso tener unas mínimas nociones del proceso de digitalización que se da en la cámara cada vez que tomamos una fotografía y el tratamiento necesario para la formación de una primera imagen en color. Intentaré explicarlo de forma muy simplificada, porque la digitalización de imagen e interpolación del color podrían dar para una vida dedicada a cada uno de ellos, sin embargo si entendemos lo básico de estos procesos, nos será más fácil comprender la estructura de UFRaw y los pasos que tenemos que realizar para la conversión de un archivo RAW en una imagen final, porque son los mismos que realiza la cámara pero en nuestro ordenador, más o menos.

diagrama camara digital

Esta imagen muestra un diagrama de flujo bastante resumido, de los procesos que se dan en una cámara. Visto así de primeras puede resultar algo confuso, pero conforme avance el texto iremos comprendiendo mejor su significado, además de dar una visión de conjunto que espero todos consigamos tener antes de afrontar como se revela un archivo RAW con UFRaw. Puede ser interesante que lo abras en una pestaña adyacente para consultarlo, al tiempo que lees esl texto.
DIGITALIZACIÓN

Independientemente del sensor que usemos, cada píxel del mismo, se encarga de convertir la luz incidente en cargas eléctricas (voltios) proporcionales a la luminancia recibida, y esta señal todavía analógica es transferida a un circuito conversor analógico digital donde se transforma la señal analógica en información digital binaria. De una forma simplificada, el número de combinaciones de 0 y 1 que emplea el conversor analógico digital como resultado de la digitalización del valor de voltaje procedente de cada píxel del sensor esta determinado por el número de bits que emplea. ¿Qué tal?, ¿Todavía no lo entiendes?. Voy a poner un ejemplo, pero te va doler: Imagina que te dan una bofetada que duele un huevo (unidad de dolor en la Península Ibérica), ¿sí?. Ahora te dan otra bofetada más fuerte todavía ¿cuanto duele?, podríamos decir que te ha dolido como dos huevos, y así sucesivamente. Para digitalizar el dolor de tus bofetadas, podríamos usar hueveras como las del supermercado de 8 huevos (bits), de forma que podrías ordenar los huevos de cada bofetada, dentro de una huevera distinta; esto permite describir 28= 256 combinaciones de huevos dentro de cada huevera (recuerda que los huevos pueden ser blancos o morenos, por eso la base de la potencia es 2), o sea, que podrías describir 256 intensidades de dolor. Esto es lo que hace un conversor analógico-digital, recibe valores de voltaje analógico que vienen de cada píxel del sensor (bofetadas) y dispone de hueveras de 12 bits (es el caso más frecuente, aunque ya existen de 14 bits y de más) para describir 212= 4096 voltajes diferentes (en este caso la base es dos porque los valores binarios son 0 y 1), como estos voltajes los producen las diferentes luminancias que llegan al sensor, en realidad lo que estoy diciendo es que la cámara dispone de 4096 valores de luminancia para describir el estímulo de cada píxel. Otros símiles que no duelan tanto podrían ser 4096 niveles de sabor, 4096 niveles de tono audible,... Son las fracciones en las que puedes dividir el continuo de la luz para considerarlos como valores fijos, esto se llama discretizar y es lo que hace circuito conversor analógico digital de la cámara con la señal del sensor.
codificación del color

El primer proceso que la cámara hace en caso de guardar el RAW como JPG; o que hace UFRaw en caso de revelar el RAW con nuestro ordenador; es la codificación del color, porque la imagen que el sensor capta es de luminancia, por tanto, es una imagen en escala de grises a la cual, es necesario hacer un tratamiento para "sacar" la información del color. El sensor matricial de la cámara (ccd y cmos principalmente) capta la información de color gracias a un filtro de mosaico en el que se intercalan filtros del mismo tamaño que un pixel: dos verdes, uno rojo y uno azul. Por tanto, la forma de recuperar el valor real RGB o RVA (canales primarios para componer el color: Rojo, Verde y Azul) de cada uno de los píxeles de la imagen debe de ser calculado posteriormente mediante interpolación a partir de los valores recogidos por los píxeles adyacentes. En esta primera interpolación de la imagen se determina el equilibrio de blancos según el peso que se le de a cada uno de los canales. UFRaw, contiene en la primera pestaña del programa con todo lo necesario para este primer proceso de la imagen, como se verá después.

filtro bayer

La primera deducción que se desprende de las implicaciones del filtro de matriz de Bayer, es que la resolución del sensor no es igual para el color que para la luminancia, pero esta diferencia también se da en el ojo humano, mucho más sensible a luminancias que a cambios de color, así que, no influye de manera apreciable en la imagen final. Además se intercalan más filtros verdes, porque la visión humana es más sensible a estas longitudes de onda y menos a las del rojo y azul. Por estos motivos no apreciaremos diferencia en la imagen final; sin embargo existen situaciones excepcionales, como la fotografía submarina en la que la luz roja se queda a pocos metros de la superficie y un sensor más sensible al rojo permitiría recomponer en parte, este canal. Otro ejemplo, es cuando usamos los canales rojo y azul para convertir las imágenes a blanco y negro, puede apreciarse la aparición de ruido más rápidamente; o el ruido en los cielos, etc...


La reconstrucción del color a partir de la interpolación de la información que proviene de patrones de Bayer es actualmente, una de las partes más importantes en el proceso de conversión de archivos RAW, menos en los sensores FOEVON que poseen tres capas sensibles una para cada color.


Las dos figuras anteriores muestran la información que es captada por el sensor. La imagen de la izquierda en escala de grises, muestra realmente, cómo ve el sensor de la cámara, lo que registra son niveles de luminancia que son diferentes dependiendo de que filtro de la matriz de Bayer tengan delante, esto es, cada píxel en el sensor de imagen es la salida en valor de luminancia de un filtro rojo, verde o azul como se ve en la figura de la derecha. Para reconstruir el color de la imagen, debemos crear una imagen que tenga los tres canales el rojo, verde y azul en cada píxel. Hacemos esto por interpolación de los valores del sensor que faltan.

Existen muchos métodos de interpolación a partir de matrices de bayer y entre la comunidad matemática se ha puesto de moda la investigación del procesamiento de señal digital. La literatura que describe algoritmos de interpolación con este fin es muy extensa, pero básicamente se podría agrupar en tres categorías: en el extremo inferior, los simples (algoritmos de relleno); en el centro son los algoritmos de interpolación lineal; y en el extremo superior existen algoritmos que usan reglas de interpolación basadas en el contenido de la imagen, son los adaptativos y que en UFRaw se corresponden con los métodos VNG y AHD.
CORRECCIÓN GAMMA

Lo primero es agradecer a Guillermo Luijk, su ayuda en la mejor comprensión de esta corrección que se aplica a los archivos RAW para poder ver las imágenes los más aproximado a la realidad posible. La comprensión del parámetro gamma, permitirá después entender qué estamos haciendo al variar los ajustes de gamma y linealidad en UFRaw.

Este parámetro se introdujo en origen, por la necesidad de corregir la respuesta no lineal de los tubos de rayos catódicos que se empleaban en televisiones o monitores CRT. La respuesta no lineal quiere decir simplemente que un valor de luminosidad, por ejemplo de 0,5 (ver gráfica de curvas gamma de la izquierda. Fuente Wikimedia commons) cuando se representa en un monitor CRT se corresponde con un valor de luminosidad de 0,218 (se ve más oscura), si se calcula esto para todos los valores de luminancia se observa que la curva de respuesta del CRT se asemeja a una curva de una función exponencial, cuyo exponente es gamma y tiene el valor de 2,2. Para conseguir que un valor de 0,5 se represente en el monitor (o en cualquier otro dispositivo de la misma gamma) con un valor igual, es necesario aplicar a la entrada del dispositivo una curva de iguales características que la gamma, pero inversa, esto es 1/gamma= 1/2,2= 0,45 (¿os suena este dato de UFRaw?), de esta forma las luminancias que observamos cuando estábamos inmersos en la imagen que queríamos fotografiar se representarán con valores similares en un medio de respuesta no lineal (monitor, impresora, cañón,...)

Como se observa en el histograma de datos de RAW, se aplica una curva gamma invertida sobre estos datos para que el resultado de la conversión de los datos RAW sea una imagen corregida de gamma capaz de representarse correctamente en cualquier dispositivo no lineal, como por ejemplo los monitores, impresoras, etc. En reaidad esta corrección que hace UFRaw no es un número sencillo de (0,45) es otra función la que determina la curva gamma de UFRAw y esta otra función depende de dos valores, el gamma y la linealidad.

* Ajuste de gamma: Se podría entender después de la explicación que el ajuste de valor gamma, debe ser constante e igual a 0,45, ya que se va representar en dispositivos de gamma igual a 2,2, pero en realidad esto no es así, depende de cada cámara. El ajuste del gamma provoca que la curva exponencial cambie y se haga más lineal conforme se acerca a 1 (recta) o más exponencial conforme se acerca a 0,1 su valor mínimo. Este ajuste afecta a los tonos medios y bajos, conforme la gamma es menor se están estirando más los valores de los bajos tonos y se comprimen las altas luces, esto puede provocar la aparición de ruido en las sombras.
* Linealidad: Este parámetro afecta a la pendiente de la porción "vertical" de la curva de gamma. Esto es, afecta a la parte de la curva que está estirando los datos de los medios y bajos tonos, por tanto afectará al modo en que se reparten los tonos en la primera parte de la curva gamma.





Histograma de la información RAW - RGB

Ahora bien, existe una consecuencia indirecta de la utilización de una curva de estas características y que me trae de cabeza ultimamente. Si observamos la curva gamma, ésta tiene una pendiente muy pronunciada al principio, correspondiendo con las zonas de sombra del histograma. Esto quiere decir que unos pocos valores de luminancia en las sombras, tienen que cubrir una amplia zona de la imagen resultante, sin embargo, los valores medios y altos ocupan la parte de "meseta" de la curva, donde es casi horizontal, esto quiere decir justo lo contrario que la mayoría de los valores de luminancia captados por el sensor, representarán una parte muy pequeña de la imagen de salida. Este efecto indeseable es el causante de la aparición de ruido en la zona de sombras o en imágenes subexpuestas. Una forma de evitar en parte este efecto indeseable, sería sobreexponer la imagen de tal manera que no lleguen a perderse la información de las altas luces; y otra forma que es la que ahora me tiene ocupado sería el tratamiento de la imagen sin aplicar la curva gamma, lo que se conoce como el revelado RAW lineal, pero que en Linux todavía tiene difícil aplicación.
http://babel.senabre.myphotos.cc/articulos/imagenes_articulos/2006_08_30_cuarto_oscuro_digital_I_flujo_trabajo_UFRaw/camara_digital.png


Para concluir con el apartado de la información RAW, debería de quedar clara la idea que el tratamiento que reciven los datos del sensor almacenados en archivo RAW, son básicamente una interpolación para la composición del color a partir de los datos parciales que se obtienen de la matriz de Bayer; una corrección gamma para la correcta visualización de la imagen en dispositivos como la pantalla del ordenador o la impresora; y además que la cantidad de valores de tonos depende de los bits del conversor analógico digital que suele ser 12bits, o sea, 4096 valores de luminancia que se interpolarán a 8 bits (menos valores = perdemos datos) por canal si exportamos a Gimp y 16 bits (más valores= inventamos datos) por canal si exportamos a otro software que soporte esta profundidad de color. Échale un vistazo al diagrama de flujo de una cámara digital y espero que se entienda mejor su significado.



Escrito por Tomás Senabre

jueves, 20 de enero de 2011

7 Consejos Para ángulo bajo


tomas de ángulo bajo nos da una visión diferente sobre el mundo. La mayor parte de nuestras vidas se gastan muy por encima del nivel del suelo y por el momento en que son los adolescentes rara vez pasan mucho tiempo de baja por más. Sin embargo, hay todo un mundo ahí abajo! Además de la perspectiva forzada trae una escena aburrida, todos los días en una nueva luz cuando se hace bien. ¿Cuáles son algunos consejos para tomar grandes tiros de ángulo bajo?

(NOTA: Mientras que la fotografía de ángulo bajo técnicamente puede incluir fotos, simplemente mirando a los elementos de altura, soy la intención de destacar la inversa, dejando caer su cámara a baja para forzar la perspectiva.)

No haga caso de su visor

El primer paso en el ángulo bajo es aceptar que usted no será capaz de mirar a través de su visor de la mayoría del tiempo. Una gran cantidad de disparos requerir la cámara en un ángulo tal que sólo la más pequeña de las ranas podrían echar un vistazo. Si su cámara tiene una pantalla de vista pierdan los estribos, se le agradeció su buena estrella. Si no, se acostumbra a tener que ir por el sentido del tacto en este caso.

Conozca su ángulo

tomas de ángulo bajo funcionan mejor con una lente más amplia. Algo en el rango de 10-22mm 1.6 cámaras de cultivos factor funciona bastante bien. lentes de ojo de pez también puede ser útil. Esto no quiere decir que un zoom no hacer el trabajo si usted puede poner en su vientre y lo marco. Es sólo mucho más difícil de recortar la imagen a la derecha en el campo de la opinión de que será con un amplio zoom. Aunque tres no es razón usted no puede tener las dos cosas y optar por algo así como un 18-200mm zoom que permiten una gran cantidad de espacio para jugar.



Entender la abertura y profundidad de campo

Un ángulo de tiro bajo que va a tener los objetos cercanos y lejanos. Eso es parte de su atractivo, siendo capaz de mostrar la perspectiva de la inclusión de objetos en primer plano. Esto significa que usted tendrá que entender la cámara y el punto dulce combinación de lentes de apertura. Arranque en el f-stop tan alto como se pueda no garantiza la profundidad perfecta de la delantera de campo hacia atrás. Cada lente tiene efectos positivos y aspectos negativos de este enfoque y lo mejor es aprender en su lente se comporta mejor, a continuación, utilizar esa configuración (a través de un modo de prioridad de apertura). Mejor aún, algunas cámaras tienen un modo de profundidad de campo, que hará su darndest para mantener la mayor cantidad de la imagen en foco, ya que puede, mediante la correlación de los dos puntos de apertura y el enfoque.

Todo incluido el nivel

Al acercar la cámara al suelo o un objeto de baja, toman un segundo extra para asegurar que la cámara está nivelada. Esto le ahorrará tiempo en frente de todo el equipo realinear. Esto puede no parecer gran cosa a la vez, pero si desea utilizar esta técnica una y otra vez, lo mejor es aprender a principios de nivelación. Puede ser un gran ahorro de tiempo en el largo plazo.
La buena noticia es que, si no puede hacerlo perfecto, siempre es el equipo para que sea agradable y nivel. Yo simplemente prefieren hacer las cosas bien en la cámara la primera vez, incluso si esto significa una gran cantidad de ensayo y error para aprender.

Prevención de Cielos soplado

Puede ser un día soleado y todas sus vacunas están saliendo bien. Un buen equilibrio de la luz y la exposición parece ser el lugar ... hasta que se vaya para un tiro bajo. El primer plano es oscuro y el cielo no está tan bien definida. ¿Qué está pasando?
Si el ángulo de tiro bajo es como una gran cantidad de cielo, y es un día brillante, tendrá que compensar o, en su caso, aceptar los límites de la escena delante de usted. Disparos y cerca del sol hará que su bizco cámara con todas sus fuerzas, al igual que lo haría si estuviera sobre el terreno por el que se busca en parte hacia el sol. Para compensar, tener una selección de entre la oscuridad y la luz e ir a por ella. Si desea una gran cantidad de cielo o una nube que se definan, subexponer. Si el primer plano es demasiado preciosa para dejar ir, sobreexponer y aceptar que el cielo se apagó. Pero al menos usted puede capturar el aspecto que es más importante para usted.


Colocación de objetos en el marco

Imagínese la escena desde abajo bajo antes de tomar la foto. Al igual que las fotografías de los ojos, el marco de la escena para incluir algo de interés. Tal vez es sólo una roca, o una manzana o algo así. Esta es una oportunidad de hacer lo mundano parecen enormes perspectivas. Debido al ángulo, los objetos cercanos se exagera en su tamaño. Juega un poco con él.


Dispara, Crítica, Repetir

Aquí es donde digital es una gran ayuda para el fotógrafo. Si bien no soy un fan de revisar todas las tomas en la pantalla de vista de una cámara, aprendiendo de sus errores nunca ha sido más fácil que con la revolución digital. Úsalo! Tome una foto y ver qué se puede cambiar, ya sea con la exposición o composición, y tratar, inténtelo de nuevo hasta que la imagen que desea es capturado.
Pero no te olvides de eliminar las decenas de intentos que fracasaron antes de llegar a casa para descargar.

fotografía bajo, ángulo, puede ser una manera divertida de condimentar las cosas en su toma de fotografías del mundo. No tengas miedo de experimentar y ver el mundo desde otro punto de vista!

Peter Carey Oeste

lunes, 10 de enero de 2011

1º Sábado Fotográfico del- 2011

AI Servo de enfoque de seguimiento

Curioso nombre, el establecimiento de graves. Para que tu cámara de "One Shot" puede ser revolucionario a su fotografía si aún tienen que descubrir el modo de servo de enfoque. He aquí un ejemplo de cómo Servo funciona: Usted está grabando una boda durante la final de la ceremonia. Usted se encuentra en el extremo del pasillo y la fiesta de bodas es caminar hacia usted. Usted está disparando a 2,8 porque es oscuro y desea que en tanta luz como sea posible. Su profundidad de campo es de 6 pulgadas. Con "One Shot", la cámara sólo se centra en el tema cada vez que se pulsa el botón de enfoque. A continuación, tiene que pulsar el disparador para tomar la fotografía. Con una profundidad de campo de 6 pulgadas, y la fiesta de bodas que camina hacia usted en grupos de dos, la ventana de oportunidad para vacunarse en el foco es muy pequeña. Una estrategia es tratar de ser justa y rápida, al pulsar el botón de enfoque y disparo en la sucesión lo más rápidamente posible. Otra estrategia consiste en establecer una marca en el pasillo como una ventana de oportunidad y esperar a que cada persona de éxito que marca, a continuación, tomar la fotografía. Se trata de acertar o fallar, sin embargo, y sólo tienes una oportunidad. Usted no quiere correr riesgos como esta en una boda!


jueves, 30 de diciembre de 2010

Velocidad de obturación

por : Darren Rowse

Velocidad de obturación

Tal vez una de las primeras cosas que pensar en su búsqueda para obtener imágenes nítidas es la velocidad de obturación que seleccione. Obviamente - la más rápida la velocidad de obturación de la cámara de menos movimiento de impacto tendrá y más te congelar cualquier movimiento en sus tiros. Como resultado se reduce la probabilidad de que dos de los principales tipos de desenfoque de una sola vez (el movimiento del sujeto y el movimiento de la cámara). Recuerde que la 'regla' de velocidades de obturación de mano:

Elija una velocidad de obturación con un denominador mayor que la longitud focal de la lente.

Por lo tanto:

  • si usted tiene un objetivo que es de 50 mm de longitud no disparar a cualquier velocidad menor que 1/60th de un segundo
  • si usted tiene una lente con un lanzamiento de distancia focal de 100 mm en 1/125th de un segundo o más rápido
  • si se dispara con una lente de 200 mm disparar a 1/250o de un segundo o más rápido

Tenga en cuenta que cuanto más rápido la velocidad de obturación, es más grande la apertura que usted necesita para hacer su apertura para compensar - esto significa que usted tiene una profundidad menor de campo .



miércoles, 29 de diciembre de 2010

Composición

Divina Composición con una relación de Fibonacci (La regla de los tercios de los esteroides)

Introduzca Relación de Fibonacci ...

También conocido como la Proporción Áurea, Phi, o Divina Proporción, esta ley se hizo famoso por Leonardo Fibonacci en torno a 1200 dC Se dio cuenta de que había una relación absoluta que aparece a menudo en la naturaleza, una especie de diseño que es universalmente eficaz en los seres vivos y agradable para el ojo humano. Por lo tanto, la "divina proporción" apodo.

Desde el Renacimiento, los artistas y arquitectos han diseñado su trabajo a la aproximación de esta relación de 1:1.618. Se encuentra en todo el Partenón, en las obras de arte famosas como la Mona Lisa y la Última Cena, y todavía se utiliza hoy. La divina proporción ha sido utilizado por compañías como Apple para el diseño de productos, se dice que han sido utilizados por Twitter para crear su página de perfil nuevo, y ha sido utilizado por grandes empresas en todo el mundo para diseñar logotipos. No es hablado en los círculos de la mayoría de la fotografía porque es un método un tanto avanzada de la composición y puede resultar confuso para mucha gente. Es mucho más fácil hablar sólo de la "regla de los tercios" porque es exacta, precisa y fácil de seguir.

Esta relación se puede utilizar de muchas maneras para componer una fotografía. Lightroom 3, incluso tiene una opción de relación de superposición de oro cuando se va a recortar en la imagen. De esta manera, se puede cubrir una cuadrícula de la proporción áurea para coincidir con las líneas o puntos de interés en la fotografía. En este punto, puede ser bastante confuso. Si es así, por favor, tómese unos momentos para ver cualquiera (o todos) de estos videos que tratan de explicar esta relación.

Video 1: Número de naturalezas: 1.618
Vídeo 2: Naturaleza by Numbers
Vídeo 3: Golden Ratio

Ok, A estas alturas ya debe saber que esto no es una teoría de la conspiración o la matemática borrosa. Este es un aspecto real de la composición que ha sido utilizado por artistas famosos históricos y arquitectos, y las compañías de Fortune 500. Cuando se aplica a la fotografía, esta relación puede producir composiciones estéticamente agradable que puede ser un imán para los sub-humano consciente. Cuando usted toma el punto dulce de la Ratio Fibonnaci y volver a crear cuatro veces en una rejilla, se obtiene lo que parece ser una regla de red de terceras partes. Sin embargo, se examina de cerca, verá que esta red no es una división exacta de la estructura en tres partes. En lugar de una cuadrícula de 3 piezas que va de 1 +1 = 1 marco, se obtiene una red que va 1 + 0,618 = 1 fotograma. Éstos son algunos ejemplos de una red de Phi coloca sobre algunas imágenes que he usado en el pasado ...

En el ejemplo anterior, puse el ojo un poco más dominante del caballo en una de las intersecciones Phi. Tenga en cuenta que si yo había puesto una regla de red de terceras partes sobre esta foto y alineado el ojo con eso, la cabeza sería el hacinamiento el lado izquierdo del marco. En esta foto, la cabeza no es el centro, no es el hacinamiento cada lado. Es justo, ¿estaría de acuerdo? Echemos un vistazo a otro ...

Esta es ligeramente diferente. Si usted es un purista REAL para obtener más información, te habrás dado cuenta que hay una ligera diferencia entre las líneas de intersección de la gráfica Phi, y el punto dulce de Phi sí mismo. En esta imagen, me aseguré de alinear el cabezal de mi tema dentro de la espiral y se coloca el ojo izquierdo, aproximadamente en el punto dulce. Ok, de pasar ...

En esta fotografía, desde Key West, que se alinearon el horizonte con la línea superior de la rejilla Phi. En mi opinión, cuando la línea hasta el horizonte con una regla de red de terceras partes, la separación es demasiado ... obvio. Creo que sería dejar un poco demasiado de lo que no es el tema de la imagen. En esta foto, el cielo y las nubes son el complemento perfecto para lo que estoy tratando de transmitir en la foto: La iglesia en la parte inferior derecha, y la famosa calle Duval de la izquierda. Pero con cualquier cielo más de lo que ya está presente en la foto, el espectador podría pensar que el cielo es realmente el tema. He aquí una más ...

En este ejemplo, he usado varias líneas en la parrilla de la phi de mi composición final. las puertas con las dos líneas verticales, así como la línea horizontal inferior. Esta prevista una cantidad perfecta de techo para dirigir la atención del espectador hacia la puerta.

Conclusión

Esperamos que este artículo ha arrojado algo de luz sobre un tema un tanto misterioso en el mundo de la fotografía. Proporción de Fibonacci es una poderosa herramienta para la composición de sus fotografías, y no debe ser desestimado por una pequeña diferencia de la regla de los tercios. Mientras que las redes de aspecto similar, con la phi a veces puede significar la diferencia entre una foto que acaba de clics, y uno que no acaba de sentir. Ciertamente no estoy diciendo que la regla de los tercios no tienen un lugar en la fotografía, pero Phi es un método muy superior y mucho más inteligente y comprobado históricamente para componer una escena.

Si desea comenzar a incorporar esta herramienta de gran alcance en la composición de sus fotografías, estás de suerte! He incluido una plantilla PNG tanto de la espiral de Fibonacci y la Red de Fibonacci. Basta con hacer clic este enlace de descarga para comenzar a utilizarlas. Estas plantillas son para uso en Photoshop. Sólo tiene que colocar en el archivo que está trabajando, entonces la escala que el tamaño correcto de la imagen.




viernes, 17 de diciembre de 2010












¿Un nuevo “autofoco” para cámaras HD-DSLR?

Martes, 13 abril, 2010

El nuevo mando de foco de Red-Rock: El microRemote.

No, no es un condensador de fluzo, ni una cantimplora cubista. Es más bien el último artilugio de los chicos de Red-Rock para conseguir que el enfoque con una DSLR deje de ser tan puñetero.

El microRemote con el transmisor inalámbrico incorporado.

En realidad, este mando de foco está especialmente diseñado para aquellos objetivos que están situados fuera del alcance del sufrido foquista y/u operador (grúas, steadycams y demás inventos del averno).

El sistema microRemote consiste en la combinación de tres componentes:

1. Un transmisor inalámbrico, que proporciona los controles manuales pertinentes.

2. Una estación base, que actúa como receptor y controlador.

3. Hasta tres servomotores, que están conectados a los diferentes anillos del objetivo. En caso de emplearse los tres se pueden controlar el iris, el foco y el zoom desde la estación base.

Un iPhone conectado al microRemote con la aplicación QuickCalibrate en marcha.

El control remoto puede ser inalámbrico o también realizarse por medio de cableado. Permite programar puntos de entrada y salida e incluso calibrar los objetivos con el sistema QuickCalibrate™ que emplea una aplicación para un iPhone o un iPod Touch (conectado en la carcasa) y que recibe información de otro nuevo accesorio de Red-Rock: El microTape Ragefinder, un telémetro digital de alta precisión que, situado en la zapata de una DSLR, mide la distancia exacta hasta los sujetos/objetos y envía esos datos al mando de foco para que este la calibre con la mentada aplicación. A partir de esta combinación podemos obtener una suerte de autofoco en cualquier DSLR.





La antorcha que se atrevió a ser flash

La antorcha que se atrevió a ser flash

Miércoles, 2 junio, 2010
por juliogm

Litepanels MicroProHybrid

Muchos fotógrafos me preguntan en los cursos que imparto por alguna solución portátil y ligera (sin enormes baterías ni generadores) para esquivar el desagradable parpadeo de la luz artificial no continua a distintas velocidades de obturación. También es común la duda de si se pueden usar antorchas como si fueran flashes para las DSLR. Hasta ahora la respuesta era NO.

Sin embargo, como todo en la vida evoluciona, Litepanels propone una buena opción para solventar los dos problemas mencionados: Su nueva antorcha MicroPro Hybrid, que está claramente orientada al uso con cámaras híbridas (tanto DSLRs con función de grabación en vídeo como cámaras de vídeo con posibilidad de realizar fotos de cierta calidad).

Esta fuente de iluminación LED combina luz continua con una función de flash -que permite disparar ráfagas de luz con un 400% más de intensidad- para fotos fijas.

Como suele ocurrir con este tipo de productos LED podemos dirigir la luz sin dificultad, suavizarla, graduar su intensidad de 0 a 100% y hasta variar su temperatura de color gracias a las tres gelatinas de color/difusión que incluye y un portafiltros incorporado.

Detalle de la cabeza de la MicroPro Hybrid.

Se puede montar con gran facilidad sobre la zapata de cualquier DSLR y su consumo es de apenas 9W. La alimentación ofrece variedad de soluciones. Por medio de 6 pilas AA estándar o recargables (obteniendo 1,5 horas de autonomía) o bien a través de pilas de litio Energizer e2 (obteniendo la friolera de entre 5 y 6 horas de autonomía). También podemos conectar otras fuentes a través de la entrada de 5-16V que incluye en su parte posterior y de forma opcional existe un adaptador para baterías Canon, Sony y Panasonic.

Por descontado la salida está libre de parpadeos y no genera apenas calor. Si a todo ello le sumamos su tamaño realmente compacto y una vida útil garantizada de más de 50.000 horas tenemos un nuevo gadget de iluminación difícilmente superable en el terreno más indie y documental.

Canon EOS MOVIE Plugin

Canon EOS MOVIE Plugin-E1 para Final Cut Pro

Sábado, 20 marzo, 2010
por juliogm

Canon ha publicado por fin la versión beta gratuita de su esperado software ‘EOS MOVIE Plugin-E1 para Final Cut Pro’.

Dicho software se ha desarrollado con el fin de ofrecer un flujo de trabajo aún más cómodo para los usuarios de cámaras DSLR EOS que editen sus grabaciones con el Final Cut Pro de Apple. Permite ‘la conexión y transferencia’ (log and transfer) de grabaciones en vídeo realizadas con las cámaras réflex digitales EOS 5D Mark II, EOS 7D y EOS-1D Mark IV.

El ‘plug-in’ convierte los brutos en H.264/MOV al codec ProRes 422 de Apple a aproximadamente el doble de velocidad que la conversión estándar de Apple. Además permite añadir el código de tiempo, el nombre de los clips y los metadatos a las grabaciones, de forma rápida y fácil, mejorando así la experiencia de los usuarios durante la edición de sus grabaciones.

Su uso es realmente sencillo. Sólo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Descargad el plugin desde este enlace. Seleccionad el sistema operativo Mac OS X y pinchad en ce1100x.dmg.zip.

Página de descarga del plugin

2. Extraed la carpeta comprimida y haced doble click sobre la imagen de disco del software (archivo dmg).

Archivo dmg que contiene el plugin

3. Instalad el software siguiendo las instrucciones que saldrán en la pantalla.

Ventana de instrucciones de instalación

4. Una vez instalado, abrid Final Cut Pro, seleccionad File>Log and Transfer y luego abrid la ventana de Log and Transfer.

Escogiendo Log and Transfer en el interfaz de Final Cut Pro.

5. Seleccionad “Preferences>Canon DSLR Movie. Una vez seleccionado, escoged el codec que preferís para la ingesta. En este caso, tal y como he comentado en anteriores entradas de este blog, creo que lo más eficiente es escoger Apple Pro res 422 (LT).

Selección de Canon DSLR

6. Una vez que habéis hecho esto podéis introducir vuestra tarjeta Compact Flash en el lector. Final Cut Pro la detectará automáticamente. Arrastrad el archivo a la ventana de conversión y esperad a que se realice.

Conversión de archivo en proceso

Antes de realizar la conversión podéis renombrar el archivo o añadir datos de la escena la toma y el ángulo así como incluir observaciones.

7. Por último, una vez convertido el archivo y antes de pasarlo a la línea de tiempos pinchad sobre él en la ventana de navegación y corroborad que en el apartado dominancia de campo (Field Dominance) no hay ningún campo seleccionado (debe aparecer “None”, si no es así cambiadlo o de lo contrario podría interpretar que el archivo tiene exploración entrelazada).

El apartado de dominancia de campo debe estar en la opción "None".

A partir de ese momento ya podéis empezar a trabajar con Final Cut pro con total normalidad. Esta conversión automática con la herramienta “Log and Transfer” no os quita tanto tiempo como el que precisan softwares externos como el MPEG Streamclip. Sin embargo, para todos aquellos que no uséis plataforma Mac, el Streamclip sigue siendo la mejor opción para convertir vuestros archivos de cámara a un codec de edición apropiado.

martes, 23 de noviembre de 2010

Mezclador de canales


Una herramienta a tener en cuenta.

La multifuncionalidad de esta herramienta es sorprendente cuando se trata de concebir tomas en B/N y realizar ajustes en su capa monocromo,gracias a su variedad de controles y filtros que nos permiten ajustar y tener mas control sobre la imagen.
Los valore que uso en este herramienta son : Rojo 50; Verde 25; Azul 22 , en monocromo.Pero
si utilizamos una mascara de capas, y copiamos la toma invirtiéndola después como cuando hacemos un HDR,(control+i) nos permite utilizar los filtros de esta herramienta
de una manera diferente en monocromo, los efectos dramáticos que se producen sobre los colore
son a tener en cuenta.
La versatilidad que nos proporciona la mascara de capas, nos permite los ajustes por zonas, opacidad ,y estilo.


PP Urbano.

domingo, 21 de noviembre de 2010

Temperatura del Color



Temperatura del Color

Es probable que hayas escuchado alguna vez la expreción "temperatura de color" en relación con la fotografía. Si es así, puede que también te suene "balance de blancos", pero es probable que no tengas claro qué es cada uno de estos conceptos. No te preocupes. Si quieres saber qué es la temperatura del color, has llegado al sitio adecuado. Concedeme dos minutos y te explicaré lo que significa temperatura del color para que a partir de ahora no tengas dudas al respecto.



Podríamos definir temperatura de color como la dominancia de alguno de los colores del espectro lumínico sobre los demás, de modo que altera el color blanco hacia el rojo o hacia el azul en dicho espectro.

Se mide en grados Kelvin, según una norma que situa en 5.500 K la luz del día teóricamente perfecta. Para días nublados, la temperatura del color sube (se produce una dominancia del azul) hasta los 12.000 K, mientras que en el interior de una casa con iluminación artificial esa temperatura baja a unos 2.500 K, con una dominancia del rojo.

Temperatura del color según el tipo de fuente lumínica

De hecho, la temperatura de color de la luz durante el día varía según el momento del día en que nos encontremos y las condiciones atmosféricas. Suele ser de color rosa por la mañana, amarillenta a primera hora de la tarde, anaranjada en la puesta de sol, y azulada al caer la noche.

Normalmente, las cámaras digitales tienen una opción de configuración que permite indicar distintos modos de balance de blancos, que varian la manera por la cual se percibe la temperatura del color, ajustando los niveles de los colores básicos (RGB - Red, Green, Blue), en función de distintas situaciones como pueden ser fotografías a la luz del día con días soleados, días nublados, iluminación artificial por bombillas incandescentes (tulgsteno), o luz fluorescente.

Salvo por espectadores familiarizados con el concepto, no se suele apreciar a simple vista la temperatura del color en una foto más que por comparación directa entre fotografías.

Hace años, una de las ventajas de utilizar el formato RAW era que los programas de postprocesado como Camera RAW o RawShooter permitían ajustar la temperatura del color de una manera directa, cambiando el valor de Kelvin de una foto. En la actualidad, programas como Lightroom cuentan con esta misma funcionalidad para poder trabajar con imágenes en formato comprimido como JPG.

Jose Luis Rodriguez





sábado, 20 de noviembre de 2010

Redimensionar Imágenes



Firwmare 1.10 de Pentax *ist D

Firwmare 1.10 de Pentax *ist D


Pentax ha publicado la versión 1.10 del firmware de su cámara digital Pentax *ist D. Esta primera actualización de la cámara añade o corrige los siguientes puntos: permite utilizar la opción manual hyper con el anillo de aperturas fijado en una posición distinta de A; uso de compensación de exposición en modo Manual; prevención de cancelación del 'Auto Bracketing' con el apagado automático de la cámara; y actualización al formato EXIF 2.2 y cambio del prefijo de imágenes Adobe RGB colorspace. El firmware se encuentra disponible en los websites de Pentax Japón y Pentax USA, tanto para Mac como para Windows.


viernes, 19 de noviembre de 2010

ISO

Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes


La sensibilidad ISO es uno de los factores de los que depende la exposición. Los otros dos son la apertura del diafragma y la velocidad de obturación.

Los tres elementos de la ExposiciónComo norma, deberíamos trabajar con el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara que nos garantice que la foto sale correctamente expuesta para los valores de velocidad de obturación y apertura de diafragma deseados.

Y es que, mientras que el uso de la velocidad y de la apertura permiten añadir elementos compositivos a una foto capturando el movimiento o permitiendo definir la zona nítida en la escena, el valor ISO únicamente va a aportar mayor o menor ruído.

El funcionamiento del sensor

Para entender cómo funciona el ISO, debemos remitirnos al funcionamiento del sensor de nuestra cámara.

El sensor es el chip que se encarga de capturar la imagen. Está compuesto por una malla de miles de celdas fotosensibles en las que se recibe la imagen que forma el paso de la luz por el objetivo.

Cada una de esas celdas genera una corriente eléctrica en presencia de la luz. Esa corriente eléctrica es convertida en valores numéricos que se almacenan en la memoria de la cámara, lo que conocemos como pixeles.

Sensor CCDEn ausencia de luz, y en relación a la temperatura, cada una de esas celdas genera una cantidad más o menos fija de corriente eléctrica (y datos) al azar.

La sensibilidad de cada uno de los elementos del sensor es fija para el valor ISO más bajo que tenga nuestra cámara.

A partir de ese valor, los índices ISO superiores que nos ofrece la cámara digital se logran, no por un incremento en la sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal que estos emiten.

Debido a que estos elementos tienen una emisión de señal de base mas o menos fija, al capturar una señal lumínica débil y amplificarla, también se amplifica una buena parte de la emisión de datos aleatoria del chip, con lo que se mezcla una cantidad de señal aleatoria sin contenido a la señal correspondiente a la imagen.

En física, señal es toda información significativa para construir un mensaje, y ruído es cualquier otro dato que acompañe a la señal dificultando su transmisión, almacenamiento y comprensión. Por tanto, y según la explicación que acabamos de ver, al incrementar el ISO en nuestra cámara se aumenta la relación señal-ruído o la proporción de ruído en nuestra señal.

La sensibilidad ISO en ejemplos

Para ilustrar el funcionamiento descrito y el nivel de ruído en la señal, he utilizado una serie de fotos de Betty y Baffy iguales, realizadas con un trípode en las que he mantenido la misma apertura del diafragma (misma profundidad de campo) y he ido variando el ISO, con la variación correspondiente del tiempo de exposición para que las fotos quedaran correctamente expuestas.

He realizado tres recortes en las fotos resultantes para que puedas apreciar la aparición de ruído a medida que aumento el valor del ISO. En el caso del ejemplo, he utilizado valores ISO de 100, 400, 800 y 1600 en mi cámara.

Los cuadrados rojos marcan los recortes que he realizado para los distintos valores ISO. He recortado en tres zonas distintas, ya que la aparición de ruído también depende de la luminosidad de cada punto, lo que hace que en las zonas más oscuras el ruído se aprecie de forma más notable.

Resultado del primer recorte:

Sensibilidad ISO 100 a 1600 - Detalle 1

Resultado del segundo recorte:

Sensibilidad ISO 100 a 1600 - Detalle 2

Resultado del tercer recorte:

Sensibilidad ISO 100 a 1600 - Detalle 3

Dependiendo de cada tipo de cámara, los niveles de ruído serán mayores o menores, pero lo que es seguro es que cuanto más alta sea la sensibilidad ISO seleccionada, mayor será el nivel de ruído apreciable.

¿debo utilizar siempre el ISO más bajo?

Definitivamente, NO. Debes utilizar el ISO más bajo que puedas siempre y cuando la foto quede correctamente expuesta. Como podrás comprobar en este artículo, es preferible hacer una foto a un ISO más alto exponiendo correctamente que utilizar un ISO bajo haciendo que la foto quede subexpuesta, ya que la zona oscura (zquierda) del histograma es más propensa a la aparición de ruído.

Jose Luis Rodriguez